Fotografía Nocturna de larga Exposición

Ingredientes…

-          Cámara que te permita ajustar la velocidad de exposición más de cinco segundos.

-          Un trípode

-          Disparador remoto, (por cable o infrarrojo). (podemos utilizar en su lugar el temporizador de la cámara).

-          Tomo el que tenga cámara réflex puede utilizar algún tipo de filtros como pueden ser filtros de colores cálidos para que las fotografías no salgan verdosas o amarillentas, otro filtro muy utilizado en este tipo de fotografía es el polarizado o tonalidad de grises para que la fotografía no se queme ya que estará bastante tiempo capturando la cámara esto controla la intensidad de luz que capturará la cámara.  

-          Ganas de disfrutar y pasarlo bien, ha y obtenerse a las consecuencias  atmosféricas de la noche…

Bueno si ya tenemos preparados los ingredientes bien colocados en nuestra funda de la cámara y nos lanzamos a la aventura sobre todo a las horas del atardecer, que aún queda poca luz natural y encienden los alumbrados públicos, o tenemos un día muy estrellado y con buena luz de la luna. Estos son los mejores momentos.  Para este tipo de fotografías claro, lo bueno dura poco, pero intenso. Tenemos que hacer 3 a 5 tomas de contacto para conseguir los grandes resultados.

Bueno entremos en materia, como configuramos la cámara para este tipo de fotografías, para que cuando tengamos el momento de disparar no nos pongamos nerviosos y pongamos también de los nervios a la cámara moviendo todos sus parámetros, parámetros que tenemos que tener en cuenta ISO, diafragma, tiempo de exposición y tipo de objetivos. Tenemos que quitar todos los valores automáticos de la cámara este tipo de fotografía es completamente MANUAL, y cuál es el resultado de esta receta una fotografía nuestra completamente.

ISO

(Supongo que todos o la mayoría sabéis que este parámetro es la clave de un buen resultado, este parámetro es muy importante a la hora de hacernos con una cámara nueva).

Bueno damos el adiós a tener la máquina con la ISO automática, necesitamos quitar todo el ruido posible a nuestro resultado, y para ellos ponemos este parámetro lo más bajo que podamos, en mi caso en la Nikon D60 el valor es 100. Cada uno el que pueda, cuanto más bajo recordar menos ruido. Recordar que la ISO incrementa ruido a nuestras fotografías. Pero claro nos preguntaremos pues valla mierda de parámetro no para nada, este parámetro nos permite poner hacer fotografías cuanto mayor sea la ISO menos tiempo tenemos poner de exposición.  Con lo cual para muchas fotografías que hay luz tenue conseguimos hacer fotografías sin trípode…

DIAFRAGMA

Ese parámetro que sabemos que existe pero no lo tocamos, porque nos sale las fotografías quemadas o blancuchas o simplemente no sale nada. “Llorones” y cobardes vamos a comernos el diafragma si hace falta.

Para la fotografía nocturna dependiendo de la cantidad de luz que tengamos vamos a poner los valores entre 4 – 5,6.

Bueno vamos a centrarnos en un tipo de fotografía, en fotografía urbana con esos valores aunque recordar que cuando hicimos las fotografías a la luna lo pusimos en f8. Y si queremos meter la luna en nuestro encuadre tenemos que modificar este parámetro que nombramos con anterioridad f.8. bueno nada que comentar que cuanto más abrimos el obturador la velocidad de exposición baja puesto que entra más cantidad de luz a nuestras cámaras.

Tiempo de exposición o lo que es lo mismo velocidad del diafragma.

Bueno llegamos al gran momento, de la fotografía y como bien es dicho es grande por lo cual tenemos que poner un parámetro largo de tiempo. 6,10,15,20.30 segundos o todo lo que nos permita la cámara, y lo que es muy importante es memorizar estos tiempo con las condiciones luminosas que tenemos en esos momentos.

Y aquí es el momento en que os sorprendo, bueno algunos supongo, cuando aumentamos hasta el final el tiempo de exposición “SORPRESA”  vemos que aparece una cosa que se llama “Bulb”, que es esto pues nada tan sencillo que nosotros apretamos el pulsador de disparo y mientras tenemos pulsado la cámara está capturando la fotografía hasta que soltemos el pulsado, un aparato que os puse en los ingrediente es el disparador remoto con este parámetro puesto en bulb para no tener que estar pulsando nosotros pulsaremos el botón del disparador una vez y la cámara empieza a capturar y hasta que no volvamos pulsar el disparador remoto que cortará la captura y tendremos esa gran receta. Recién sacada el horno.

A tener en cuenta…

El objetivo para paisajes tanto urbanos como de la naturaleza, nocturnos lógicamente usaremos un gran angular. Y prácticamente para todas las fotografía nocturnas porque si queremos hacer fotos a un detalle pondremos el flash.

Si nuestra cámara nos permite poner en modo reducción de ruido lo ponemos.

La batería siempre cargada a tope, la maquina como se quede sin energía no guarda la fotografía y nos quedamos sin comer porque no saldrá la receta.

A menor ISO, más definición, más tiempo de exposición y menos ruido en nuestro resultado.

Si tenemos varios modos de tratado de blancos probamos hasta que encontremos el modo que más nos guste.


Solo me queda dar las gracias a mis compañeros y amigos de facebook que me proporcionan estas fotografías... 

Este próximo sábado 19 de marzo se producirá el evento conocido como “el perigeo lunar”

Como fotografiar la luna

Este próximo sábado 19 de marzo se producirá el evento conocido como “el perigeo lunar” en donde la Luna pasará a sólo 221 mil quinientos sesenta y siete millas de distancia de nuestro planeta. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra es ligeramente elíptica y sus dos extremos se llaman apogeo y perigeo, cuando el satélite está más lejos y más cerca de nuestro planeta, respectivamente. Este fenómeno se da porque la órbita de la Luna no es circular, y esto hace que su distancia de nuestro planeta no sea siempre la misma. Esta vez será lo más próximo de lo que ha estado en casi 20 años.

Siempre se ha hablado de que cada vez que sucede este acercamiento lunar a la Tierra ocurren alteraciones de los patrones del clima, según el astrólogo estadounidense Richard Nolle, los “Supermoon” provocan el caos en nuestro planeta: grandes tormentas, terremotos, erupciones volcánicas y otros desastres naturales.

Quienes defienden esta idea dicen que los “supermoon” de 1955, 1974 y 1992 estuvieron acompañados de fenómenos meteorológicos extremos. Todos los años hay fenómenos meteorológicos extremos en alguna parte del mundo y, además, los supermoon” de esos años no han sido los únicos. Gracias a la herramienta de John Walker, cualquiera puede comprobar que los acercamientos lunares a menos de 221.829 millas son bastante habituales.

Bueno aprovechando que el evento nombrado con anterioridad no sucede todos los días voy a comentar un poco como hacer las mejores fotografías a nuestra gran estrella llamada “LUNA”, que nos saluda todas y cada noche de nuestras vidas, muchas veces nos llena de ilusiones y nos trae grandes momentos de felicidad.

Bueno lo primero que tenemos que pensar que hacer una fotografía tampoco es tan difícil como lo pintamos.

Puntos a tener en cuenta a la hora de hacer la fotografía.

1. Velocidad de obturación empezamos a probar con 1/125 hasta 1/160 para que no nos salga movida.

2. Diafragma lo ponemos a 8.0 (este parámetro no recomendó salirse del que os muestro).

3. La sensibilidad ISO la ponemos a 100 como mucho a 200.

4. La distancia focal la máxima que tengamos tanto en objetivos réflex o cámara compacta, (muy importante nunca usar el zoom digital en las cámaras compacta estropeamos por completo la fotografía).

5. Como el tiempo de exposición será bastante alto recomiendo usar trípode.

Bueno nada que decir que tenemos que intentar buscar un sitio donde no tengamos mucha luz a nuestro alrededor siempre la máxima oscuridad posible.

Por lo demás pulsar el disparador y disfrutar.

Si alguien necesita cualquier explicación extra dejo el correo morenomijarras@gmail.com

Atardeceres y puestas de sol

Atardeceres y puestas de sol

Para poder conseguir una máxima expresión en las tomas de imágenes de amaneceres y atardeceres, hay que buscar las luces y colores más naturales, y para esto la verdad es que cualquier persona con cualquier tipo de cámara sin la necesidad de tener grandes equipos de fotografía puede conseguirlo y capturar una puesta de sol y lograr una buena toma.

Uno de los mayores errores que se comete a la hora de fotografiar es la composición, para superarlo simplemente tenemos que aplicar un poco de creatividad.

Bueno lo primero que tenemos que tener claro es a la hora a la que sale el sol o se pone, para tener plenamente preparado el equipo para inmortalizar ese precioso momento. Para conseguir ese lugar tendremos que realizar varia pruebas antes de que el sol este en el centro del horizonte, consiguiendo así todos los parámetros necesarios para capturar la máxima cantidad de luz.

Para conseguir una exposición prolongada necesitaremos un punto de apoyo o un trípode. Puesto que es más bonito hacer una captura de luz más larga en el tiempo ayudándonos de la exposión y no de tener que poner la sensibilidad ISO muy alta para la captura de luz, quitando así naturalidad en la gama de color de la realidad que tenemos delante de nuestro objetivo, no descartando que sea otra forma de fotografiar la puesta de sol o amanecer.

Prueba a mover la velocidad de obturación y apertura del diafragma, teniendo la sensibilidad ISO aproximadamente a 200 o baja como te la indica en algunas cámaras digitales. Claro teniendo en cuenta que la luz va desapareciendo a medida que el sol se pone y lo contrario si es al amanecer.

Un tema muy importante a la hora de disparar es no tener el sol justamente en el centro de la imagen sacándole del punto de enfoque, dejemos el sol a la izquierda o derecha para engañar a nuestra cámara y que de una importancia lineal a toda la imagen y no se centre en la captura de luz directa del sol, anulando en contorno quitando así mucha importancia al resto.

Captemos la mayor porción de imagen posible ayudándonos de un objetivo gran angular o en su defecto quitando todo el zoom posible. Por lo contrario solo ayuda poner la sensibilidad ISO lo más alto posible, dando también mayor velocidad al obturador para no quemar la imagen. Bajo ningún concepto tener puestos ningún tipo de filtros en nuestra cámara.

Si tenemos en nuestra imagen una silueta o varias de seres humanos o animales busquemos siempre el perfil, (siempre el de la mujer dará mucha más belleza a la imagen, busquemos en la silueta la postura más sensual y sensible). Si en nuestra imagen tenemos una casa, un árbol, un barco, o los reflejos del sol en el mar o lago, pongamos en punto de enfoque de la cámara en dicho objeto aislándolo del sol o luna. Para capturar toda la luz en nuestro punto de enfoque. No tengas prisa en terminal la fotografía deja que el color inunde tu imagen y enamore tu cámara en este tipo de fotografía olvídese de la regla del horizonte, si lo hiciéramos así correríamos el riesgo de que una gran parte de nuestra foto esté formada de siluetas oscuras. Permite que el cielo ocupe mucho más espacio en tu composición para que ésta sea una fiesta de colores exóticos.

Llénate de sensibilidad y dispara…. La imagen será perfecta no des mucha importancia a los números que nos marque la máquina ayúdese de varias pruebas anteriores y por ultimo solo tener en cuenta no mucha sensibilidad ISO y más tiempo capturando la imagen, se puede conseguir ver el rastro que deja el sol al esconderse. 

Como conseguir los mejores atardeceres y puestas de sol...

Para poder conseguir una máxima expresión en las tomas de imágenes de amaneceres y atardeceres, hay que buscar las luces y colores más naturales, y para esto la verdad es que cualquier persona con cualquier tipo de cámara sin la necesidad de tener grandes equipos de fotografía puede conseguirlo y capturar una puesta de sol y lograr una buena toma.

Uno de los mayores errores que se comete a la hora de fotografiar es la composición, para superarlo simplemente tenemos que aplicar un poco de creatividad.

Bueno lo primero que tenemos que tener claro es a la hora a la que sale el sol o se pone, para tener plenamente preparado el equipo para inmortalizar ese precioso momento. Para conseguir ese lugar tendremos que realizar varia pruebas antes de que el sol este en el centro del horizonte, consiguiendo así todos los parámetros necesarios para capturar la máxima cantidad de luz. 

Para conseguir una exposición prolongada necesitaremos un punto de apoyo o un trípode. Puesto que es más bonito hacer una captura de luz más larga en el tiempo ayudándonos de la exposión y no de tener que poner la sensibilidad ISO muy alta para la captura de luz, quitando así naturalidad en la gama de color de la realidad que tenemos delante de nuestro objetivo, no descartando que sea otra forma de fotografiar la puesta de sol o amanecer. 

Prueba a mover la velocidad de obturación y apertura del diafragma, teniendo la sensibilidad ISO aproximadamente a 200 o baja como te la indica en algunas cámaras digitales. Claro teniendo en cuenta que la luz va desapareciendo a medida que el sol se pone y lo contrario si es al amanecer. 

Un tema muy importante a la hora de disparar es no tener el sol justamente en el centro de la imagen sacándole del punto de enfoque, dejemos el sol a la izquierda o derecha para engañar a nuestra cámara y que de una importancia lineal a toda la imagen y no se centre en la captura de luz directa del sol, anulando en contorno quitando así mucha importancia al resto. 

Captemos la mayor porción de imagen posible ayudándonos de un objetivo gran angular o en su defecto quitando todo el zoom posible. Por lo contrario solo ayuda poner la sensibilidad ISO lo más alto posible, dando también mayor velocidad al obturador para no quemar la imagen. Bajo ningún concepto tener puestos ningún tipo de filtros en nuestra cámara.

Si tenemos en nuestra imagen una silueta o varias de seres humanos o animales busquemos siempre el perfil, (siempre el de la mujer dará mucha más belleza a la imagen, busquemos en la silueta la postura más sensual y sensible). Si en nuestra imagen tenemos una casa, un árbol, un barco, o los reflejos del sol en el mar o lago, pongamos en punto de enfoque de la cámara en dicho objeto aislándolo del sol o luna. Para capturar toda la luz en nuestro punto de enfoque. No tengas prisa en terminal la fotografía deja que el color inunde tu imagen y enamore tu cámara en este tipo de fotografía olvídese de la regla del horizonte, si lo hiciéramos así correríamos el riesgo de que una gran parte de nuestra foto esté formada de siluetas oscuras. Permite que el cielo ocupe mucho más espacio en tu composición para que ésta sea una fiesta de colores exóticos. 

Llénate de sensibilidad y dispara…. La imagen será perfecta no des mucha importancia a los números que nos marque la máquina ayúdese de varias pruebas anteriores y por ultimo solo tener en cuenta no mucha sensibilidad ISO y más tiempo capturando la imagen, se puede conseguir ver el rastro que deja el sol al esconderse. 

FOTOGRAFÍA HUMANISTICA

La fotografía humanista es un movimiento que tiene como objetivo principal remarcar la figura del ser humano en las fotografías. Se trata de capturar momentos de la vida de las personas sin hacer hincapié en nada accesorio que distraiga la mirada. En cierta medida este movimiento está basado en elhumanismo y surgió en los años treinta del siglo XX.¹ Se trata de un término acuñado a posteriori que con la exposición de The Family of Man alcanzó su mayor relevancia.²

Este movimiento engloba gran variedad de autores que en su fotografías comparten una visión de las personas y su forma de vivir dirigida a mejorar el mundo, empleando un planteamiento estético más próximo a lo excepcional que a lo cotidiano lo que hace que a veces esté próximo a una visiónsurrealista.² Se considera a Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau y Willy Ronis como los fundadores del movimiento; en el ámbito del periodismo fotográfico se pueden destacar a los miembros de la agencia Magnum junto a autores como W. Eugene Smith.³ A partir de 1967 Cornell Capa denomina a esa unión entre el humanismo y el sentimiento como Concerned Photography, también conocida como Fotografía social, organizando exposiciones con este tema en el Centro internacional de Fotografía (ICP). Entre los fotógrafos que han continuado en esta línea humanista se encuentran Sebastiao Salgado, Manuel Rivera-Ortiz y Kim Manresa. Algunos autores como André Rouillé plantean que la fotografía de reportaje ha evolucionado a finales del siglo XX desde el humanismo al humanitarismo en el que se presentan las fotografías aisladas de su contexto humano apareciendo las personas como simples víctimas de la sociedad de consumo.⁴

Sin embargo, la mayor relevancia del movimiento se presenta en la fotografía francesa en el periodo de entreguerras y amplía su ámbito más allá del fotoperiodismo a la fotografía creativa en general. Paul Almasy, Werner Bischof, Édouard Boubat, Pierre Boucher, Marcel Bovis, Brassaï, Jean-Philippe Charbonnier, Jean Dieuzaide, Pierre Jahan, Izis, Lucien Lorelle y Sabine Weiss son algunos de los representantes de este movimiento que inspiró el Grupo Le Rectangle.²

Los representantes de este movimiento en España incluyen a Carlos Pérez Siquier y Gabriel Cualladó,⁵ junto a otros miembros del grupo fotográfico AFALy de la Escuela de Madrid.

Información sacada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_humanista

DOCUMENTACIÓN DE: Alberto M. Moreno Mijarras

Para fotografiar a personas hay que tener muchas cosas en cuenta pero vamos lo principal es que se vea bien a la persona, y para ellos nos podemos ayudar de un juego de luces adecuado, limitando el fondo para resaltar a la persona, o simplemente con una perspectiva y composición adecuada sería necesario.

Vamos a ir comentando un poco factor a factor.

Jugando con las luces cuando fotografiamos a una personas sin más, es decir encuadramos y disparamos nos podemos encontrar cualquier resultado, lo importante en el juego de luces no es que esté bien o mal iluminado simplemente es que en su rostro aparezcan sombras, ¿Para qué? Pues muy sencillo la ausencia de luz hace que resalte su fisonomía, o rasgos. Y esto nos ayuda mucho a transmitir el estado de ánimo de la persona, y es más la primera impresión es la que cuenta. Para conseguir un buen juego de luces no nos puede faltar una luz lateral “nunca”. La podremos ocultar en ciertas partes poniendo un punto de luz, detrás, por encima de la persona. Pero nunca con más intensidad que la lateral, para no quitar las sombras opuestas al punto de luz.

Como comentaba al principio del relato, el fondo también es importante, el tratado del fondo simplemente es ocultarle de alguna forma, para dar más vida a la imagen de la persona, para poner el fondo más borroso lo podemos hacer de varias formas. Lo primero es intentar quitar profundidad de campo como decía anteriormente con otras palabras. Para conseguirlo podemos aumentar la apertura de diafragma, el numero f bajo o aumentar la distancia focal un zoom. Alto.

Aumentando la distancia focal con el zoom modificamos también la perspectiva acercando el fondo y haciendo la imagen más plana. De esta forma evitamos deformar la cara del sujeto.

La composición de un retrato, siempre dependerá del resultado que queremos sacar, si realmente queremos sacar un primer plano, o sacar el rostro entero, pero vamos un retrato se trata de que el sujeto a fotografiar ocupe la mayor parte de la fotografía, supuestamente esto no quiere decir que sea una norma, para hacer un retrato lo que es el rostro de la cara de la persona tiene que ocupar la mayor parte de la imagen, quitando importancia a hombros y pecho pero no pueden faltar. Para no distraer el punto de mira de la cara.

Aplicamos la regla 1/3 - 2/3. La línea de los ojos se situará en 1/3 superior, o lo que es lo mismo, se apuntará al cuello.

No hay ningún objetivo específico para hacer este tipo de fotografía pero vamos los objetivos que más nos pueden ayudar son los siguientes; El objetivo para el retrato del rostro es de longitud focal igual al doble de la diagonal del formato del fotograma, (80-100mm para el formato 24x36). El objetivo focal larga, evita las distorsiones de la perspectiva (la nariz o mentón pronunciados) provocadas por el acercamiento excesivo de la cámara fotográfica hacia el rostro.

Por último quiero recordar que para mí lo más importante a la hora de hacer un retrato, es que el retrato nos exprese algo y ahí no hay ninguna técnica para conseguirlo hay formaría parte del modelo a fotografiar que sea capaz de expresar su estado de animo, su forma de ser… solo con el rostro del cuerpo. Nos podemos ayudar de filtros, para la cámara. De mil movidas pero si una persona esta pasado por mala época no hay ninguna cámara que la haga sonreír. 

Fisiograma; dibujemos con la cámara

Fisiograma

Un fisiograma es el registro fotográfico de la trayectoria de una fuente luminosa en movimiento. Producimos un fisiograma, cuando realizamos una fotografía del movimiento de un haz de luz con la cámara en un punto fijo, o realizando un movimiento de cámara sobre un punto de luz fija.

Cualquier fuente de luz es valida para realizar un fisiograma, y los valores de apertura y velocidad del diafragma, dependen de la intensidad de la fuente de luz. Se puede realizar el registro de un fisiograma, al capturar una fuente luminosa, que pasa por delante del objetivo de la cámara, por ejemplo el paso de unos faros de un vehículo en movimiento. También podemos realizar un fisiograma de forma intencionada, creando una fusión entre el arte de la fotografía y el arte de la pintura, mediante la utilización de un foco luminoso, a modo de pincel de luz, o mediante el movimiento de la cámara; este último procedimiento es como dibujar al revés, es decir, si movemos la cámara hacia la izquierda y hacia arriba el movimiento de la luz se registra hacia la derecha y hacia abajo.

El hecho de realizar un fisiograma también es conocido con el nombre de pintura de luz y en inglés Light-Painting

Fisiograma multicolor con forma de estrella.

Parámetros importantes para realizar este tipo de fotografía; (Resumen, capturamos una imagen durante un tiempo determinado, mientras la cámara está capturando la fotografía tiene que haber un punto de luz en movimiento).  

Datos importantes para realizar la fotografía....

• La velocidad de obturador;  aproximadamente unos 15 segundos.
• Sensibilidad ISO; Lo mas bajo posible para contrarrestar  los 15 segundos del obturador y que no salga quemada la fotografía.
• Apertura del diafragma; lo máximo posible.

A tener en cuenta; 

El diafragma: Es un pequeño orificio en el que el objetivo que dependiendo de su tamaño, puede entrar más o menos luz. La abertura del diafragma se duplica o divide por la mitad en cada punto, y se expresa mediante el número f: 1 - 1,4 - 2 - 2,8. A mayor valor menor orificio.

Obturador: Es el que fija la duración de la exposición. Esta puede ser de varios minutos a segundos. Los ajustes del obturador, cada vez que se regulan se duplican o se dividen a la mitad de la velocidad igual que el principio de escala que sigue el diafragma, afectando de la misma forma a la luz que llega al mismo sensor (1/2, 1/2, 1/4,1/8...)

El valor ISO, indica la sensibilidad de la película.

Cómo mantener siempre limpio nuestro PC y dando el máximo rendimiento

La verdad que es un programa que lo utilizo mucho, yo cuando algún usuario tiene algún problema de lentitud, (Que son muchos al cabo del día puesto que mi trabajo es dar soporte informático) o que la navegación por Internet sea lenta, Esta herramienta me ahorra mucho tiempo de manipular los Sistema Operativo...

Aquí dejo la presentación de autor del programa...

CCleaner es una utilidad gratuita que limpia el sistema de archivos basura y errores. Con unos pocos clic, CCleaner ayuda a recuperar espacio en el disco duro y consigue que el ordenador sea algo más rápido y eficiente.

El limpiador es la función principal de CCleaner: detecta archivos innecesarios de Windows y de las aplicaciones instaladas. Haz clic en Analizar para que CCleaner descubra cuánta basura ha acumulado tu equipo. Otro en Ejecutar el limpiador y tendrás el disco más limpio que una patena.

La sección Registro de CCleaner se dedica a comprobar la integridad del Registro de Windows, el archivo que contiene la configuración del sistema. CCleaner escanea el Registro en busca de más de una docena de tipos de error y ofrece la posibilidad de guardar una copia de seguridad antes de efectuar la reparación.

El menú Herramientas de CCleaner contiene utilidades más específicas, como un desinstalador rápido de programas, un editor de los programas que se inician con Windows y un eliminador de puntos de Restauración. Una novedad de CCleaner 3 es una utilidad con la que borrar el espacio libre (aumentando así la seguridad).

CCleaner es rápido y extraordinariamente sencillo, y si lo invocas desde la Papelera, es aún más veloz.

Cambios recientes en CCleaner:

• Soporte mejorado para IE9, Chrome y futuros navegadores
• Utilidad de limpieza del espacio libre del disco
• Nuevo ejecutable para sistemas de 64 bits
• Limpieza de datos de Microsoft Silverlight
• Mejor manejo de las cookies
• Diseño renovado
• Correcciones

Para utilizar CCleaner necesitas:

• Sistema operativo: Win98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003/Vista/7

Para descargar (Clic Aquí)

Activación de office 2010 atacado...

Acabo de ver que los que tengan instalados el office 2010 pirata, microsoft a lanzado una aplicación que es detectada por algunos antivirus como un troyano, no hay que alarmarse. 

Es una aplicación que lo que hace es una actualización de nuestra herramienta ofimática con el fin, de  saltar la licencia pirata, para que tengamos que meter una oficial. 

la "aplicación" recibe el nombre de KMService.exe 

El archivo KMService.exe es parte de la mini KMS-activador para Microsoft Office 2010.Sin este servicio, el activador no funciona.

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Recomiendo descargar e instalar la siguiente aplicación en caso de virus y troyanos, no hay ningún problema es completamente gratuita y lo bueno es que funciona.

avert-stinger de mcafee... DESCARGAR AQUÍ

Como recuperar las fotografía perdidas o borradas sin querer

Presentación del autor en softonic

¿Has borrado archivos sin querer? No te desesperes, hoy en día hay decenas de aplicaciones para recuperar los archivos borrados, Undelete Plus sin ir más lejos.

Este programa gratuito analizará tu disco duro, dale tiempo, este proceso suele tardar mucho (incluso horas, dependiendo del tamaño del disco duro), y te mostrará todos los archivos que encuentre.

Como sabrás, cuando un archivo se borra el espacio que ocupaba en tu disco duro pasa a estar libre, así que si has seguido utilizando ese PC aumentan las posibilidades de que el espacio que ocupaba el archivo haya sido ocupado por un nuevo inquilino, con lo que será más complicado que lo puedas recuperar. Undelete Plus te lo indica en su columna "Estado".

Volviendo al programa, encontramos dos interesantes cualidades: la ordenación por tipos de archivos y el filtro. La primera resulta muy útil si deseas recuperar algún tipo de archivo en concreto, un documento, unas fotos, etc. La segunda cualidad es utilísima para ver sólo los archivos que reúnan las características que le indiques, como mayor o menor de un tamaño concreto, los comprendidos entre una fecha o los que contengan una determinada palabra en su nombre.

Programa (Clic aquí para descargar)

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PD. Hay que tener muy en cuenta el sistema de archivo del soporte informático que queremos recuperar  (NTFS/NTFS5, FAT12/FAT16/FAT32).

• Discos Duros, con windows XP/2003 server/Vista/Win7 Sistema NTFS
• Discos Duros Win 95/98 Sistema FAT32
• Tarjeta de Cámaras Digitales FAT32
• Memoria USB La mayoría en FAT32 pero te puedes encontrar también en  NTFS

Att. Alberto M. Moreno